今到東區辦點事情，辦完剛好是中午時間，就近想找個地方填飽肚子。沒想到，發現這裡是一級戰區，從捷運敦化復興站到敦南誠品這麼一段路，大街小巷都是餐館，有港記燒臘、有美國牛排、有韓式泡菜、當然也有台灣涮涮鍋，各類型還不僅一家。我一度走來走去，猶豫不絶，本來只想填飽肚子，選擇多了之後，眼光也變得挑剔了。
後來我走進了這家《香味饌麵食館》。
我是高雄左營人，也許是海軍基地的緣故，算是老伯伯眷村的大本營之一，所以那裡長大的孩子，除了肉燥飯肉圓肉粽，應該都有一項相同的美食記憶：外省刀削麵。當地不管是外省人或本省人，都很習慣路邊有家麵館，大大的紅底白子招牌，老師傅左手捧著麵團，右手熟稔地削出一根一根麵到滾燙的大鍋裡，可能是爸爸媽媽帶著我們兄弟幾個、可能是我和媽媽晚上有事到外面順路，就是這麼一碗樸實的刀削炸醬麵，串起了童年和青少年許多的時光。
眷村文化其實台灣各地都有，台北也有蠻多刀削麵炸醬麵的餐館，不過也許是北飄南部人潛意識一種很奇怪的抵抗心理，總覺得台北的這些肉燥飯肉圓肉粽、甚至是單純一碗麵，吃起來都沒有家鄉高雄記憶的味道好。
話雖如此，我在台北還是常常吃這些總是會嘀嘀咕咕的料理，原因也很容易理解，就像我今天在東區看遍了香港燒臘、美國牛排、韓式泡菜，每一間在裝潢和招牌上都很吸引人，實際上店裡也都是嚐鮮的人潮。然而走來走去，我還是走進了這家看起來很有台灣傳統麵館風格的《香味饌麵食館》。
此店招牌上標榜的是鍋貼、水餃、麵食，有很多似乎不錯的店家特色料理，不過我最終勾選的是老北京酢醬麵、酸辣湯、手工高麗菜水餃，這種組合一看都知道不講究，就是那種一道菜會一點再點、一吃再吃的人。
其實從另外一個角度來說，最為稀疏平常的普羅料理，因為在很多地方吃的次數經驗太多了，正是能考驗一家餐館好吃與否的嚴格測試。我便是在《香味饌麵食館》填飽肚子的過程中，體會到了這個道理！

以下就來介紹我所點的三道菜。
老北京酢醬麵：
我不太確定是否可以稱之為外省刀削麺，但那麵條非常厚實，彷彿必定是來自山西大同的北方大漢一般，跟我記憶中高雄左營左營的小麵館所吃到的很接近，所以我是以刀削麵認定的。實際在攪拌麵條的時侯，粗麵條和大酢醬必須要用點力，和細長清淡的台南擔仔麵剛好是對比。
整碗看起來皆是油，吃的時候卻是滑而不膩，不知道應該是歸功於麵條本身、抑或是精心調製的醬料，總之這是我覺得這碗麵厲害的地方。小方塊豆乾和榨菜肉醬比例很均衡，麵條大概只占一半，份量不多，也許是因為麵條厚的緣故，一口一口吃完很有飽食感。
酸辣湯：
記得小時候在外面吃東西，似乎在湯這方面有固定組合，肉燥飯絶配四神湯、有乾麵的地方就有貢丸湯、吃水餃不點個酸辣湯好像很怪！後來我外派到越南大陸工作，在越南就不用說了，在大陸也是中華料理，但我發現在大陸要喝個四神湯貢丸湯，幾乎是沒有，好在四龍游龍在大陸發展的還可以，所以酸辣湯倒是沒有問題，因為是台灣人開的，口味也沒有差到哪裡去。
不過今天喝了這酸辣湯，才恍然我在大陸的「感覺還可以」，其實是太久沒喝到台灣正宗的酸辣湯了。
一直以來我對於酸辣湯的理解，就是反正味道雜陳、又酸又辣，然後料理也是，湯裡面很多顏色，只知道有很多食材混合，從來沒仔細看過。 然而可以這麼說，當你被一道美味驚艷了，就會很仔細研究研究。所以我今天這酸辣湯喝的很仔細：裡面有豆腐，金針菇，胡蘿蔔條，海帶，蛋花，在味覺上是六分酸醋、兩分微辣、一分胡椒味，在口感上是稍微帶點勾芡，咀嚼時如玉米濃湯般濃稠，吞咽時卻又似清湯般甘爽，像這樣的湯品通常都是一人份一小碗，作為個人專屬品嚐的鮮味。
手工高麗菜水餃：
從上述酢醬麵和酸辣湯來看，能把普通菜肴做到值得書寫，足見得《香味饌麵食館》這店家的非凡功力，接著來到水餃。
帶著「還會有驚喜嗎？」的心情，我兩支筷子夾好一粒水餃，沾醬，入口。
哇！
當你被一道美味驚艷，無形中會提升自己美食家的經驗值。
首先，那似乎尋常的醬油料意外地特別關鍵，純醬油的味道太嗆，稍微加點油膏，可以調和醬油，如同將妖豔變為典雅，再舖上幾滴氣味四溢的香油，相當精準地滿足水餃本身在味道色塊上的不足。水餃本身要好吃，餡皮是很容易被忽略的重點，我們大部分把水餃當主食，必須能在入口一粒水餃時，起到白飯配菜呷肉的飽食口感，這時候水餃皮便擔當了厚實白飯般的角色，高麗菜不用多，能夠在咀嚼水餃的過程中，從頭到尾輔助有咬出清脆感即可，而且這適中的高麗菜清脆口感，即使無味無肉，卻能反客為主，成為這道手工高麗菜水餃的美食亮點。
不管你來自台灣哪個地方，只要成長過程中，曾有過對於外省眷村刀削麵的美好記憶，來嚐嚐台北東區這家《香味饌麵食館》吧。